Amarilis, Hippeastrum vittatum

Cultivo y cuidados de Amarilis, Hippeastrum vittatum

Aunque se suelen cultivar en maceta y en el interior, mis amarilis llevan años plantada en el suelo de mi jardín. Los bulbos de mis amarilis, que como digo están plantadas en el exterior, han resistido bien los inviernos de esta zona con temperaturas mínimas de hasta -5C, sin haber sacado los bulbos de la tierra. Antes de plantarlas, hace ya varios años, añadimos mantillo a la tierra existente. Desde entonces aplicamos abono natural o en gránulos todas las primaveras, cuando empiezan a brotar las hojas a finales de marzo. Las tengo en una zona donde da sol de lleno hasta los 3 o 4 de la tarde.  Ahora están a punto de abrirse las flores, a las 8 semanas de empezar a salir las hojas.  El agua de la lluvia fue suficiente las primeras semanas, pero al hacer más calor, ya hay que regarlas con regularidad. He leído en algún lugar que las flores duran de 3 a 6 semana, pero ese no es el caso de mis amarilis, que no duran mas de 1 semana—quizás por estar a pleno sol. Como todas las temporadas, según se vayan marchitando las flores, las iré cortando hasta las 4 flores.  Entonces cortaré también el tallo a ras del suelo. Cuando empiece el otoño y las hojas se sequen, las cortaré también a ras del suelo.

Enfermedades y plagas de amarilis, Hippeastrum

Según Pacific Bulb Society Hippeastrum se puede ver afectado por la enfermedad fungicida conocida como “mancha roja” y por los ácaros. De todas formas para mi esta planta está resultando muy fácil de cultivar y no he visto ninguna plaga o enfermedad en los años que la llevo cultivando.

Propagación de amarilis, Hippeastrum

Al ser un bulbo, la forma más normal de propagación es por la separación del bulbo “madre” de los bulbos más pequeños adheridos. Esto se debe hacer en otoño, una vez que las hojas de la planta se hayan secado.  También se pueden propagar por semilla. En este caso las semillas deben ser recientes (no más de 4 meses). Pueden tardar en germinar hasta 30 días y florecerán a los 2 años.

hortensia, hydrangea macrophylla

He aprendido mucho durante los últimos años desde aquella primera experiencia con flores de jardín. Lo primero es que las hortensias si se plantan en el suelo, se convierten en un gran arbusto de hasta dos metros de altura y segundo lo fácil que son de propagar a partir de los recortes de la poda una vez que hayan perdido las hojas.

Cultivo y cuidados de la hortensia

Por mi propia experiencia sé que la hortensia no es nada difícil de cultivar, pero seguro es por la zona donde resido, un lugar con abundantes pinos y con inviernos relativamente suaves—la temperatura no suele bajar a menos de -5ºC y eso en las noches más frías. La abundancia de pinos hace que la tierra sea ácida, lo que es ideal para las hortensias. El clima seco no es el ideal para las hortensias, pero eso tiene fácil solución; aquí regamos las hortensias abundantemente todo los días durante el verano. Así, los tres elemento principales para tener éxito en el cultivo de las hortensia son: tierra ácida, mucho agua (sin que se produzcan encharcamientos) y luz del sol no directo en las plantas.

En cuanto a la cantidad de agua que necesitan las hortensias, es muy fácil de saber pues la misma planta te avisa. Si ves que sus hojas se ponen lacias te está avisando de que necesitan agua. Las verás recobrar vigor casi de inmediato cuando reciben agua.

Una nota sobre la acidez de la tierra y el color de las hortensias según he podido leer el color lo da la acidez del suelo. Las de flores azules tienen un nivel de acidez más alto. Las rosadas están en un medio más alcalino. Sin embargo yo he tenido en una misma zona hortensias con flores rosas, azules y blancas como se puede apreciar en la foto. Para obtener flores azules, sólo es necesario comprar en el vivero azulador de hortensias, que es un producto a base de hierro. Ese mismo producto vale para combatir la clorosis, enfermedad de las hortensias que hace que sus hojas amarilleen.

Es buena práctica abonar las hortensias a principios de la primavera con un fertilizante para plantas ácidas siguiendo las indicaciones del fabricante. Es decir mezclar el fertilizante con la cantidad de agua indicada, aplicar en suelo húmedo y nunca en horas de máxima insolación. La mejor hora para regar y fertilizar es siempre durante las horas más frescas del día.

Enfermedades y plagas de las hortensias

Las hortensias son resistentes a las enfermedades y plagas. Esto lo sé, de nuevo, por experiencia propia, pues en los doce años que llevo cuidado hortensias, todavía no he tenido que tratarlas ni una vez por alguna enfermedad o plaga. De todas formas, si buscamos información encontramos que pueden tener una enfermedad, ya mencionada arriba, llamada clorosis que hace que las hojas se pongan amarillas. La clorosis no es otra cosa que falta de hierro y se puede solucionar con el mismo producto que se usa para azular las flores. Si aparecen manchas marrones en las hojas o un polvo blanco, esas son enfermedades causadas por hongos y se tratan con un fungicida.

En cuanto a plagas podemos encontrar el pulgón verde y la araña roja. Los dos son fácilmente reconocibles y tratables con un insecticida o un acaricida, según la causa del problema.

Poda de la hortensia

Debemos podar las hortensias todos los otoños después de la caída de la hoja. Dependiendo del clima de la zona donde cultivemos las hortensias, la poda se puede hacer antes del invierno o después. En esta zona, la poda de la hortensia se hace normalmente en octubre. La podamos con tres finalidades: controlar su tamaño, rejuvenecer la planta y darle mejor porte. Según la altura que queramos que tenga la planta la siguiente temporada, cortamos de las ramas que han florecido una parte, dejando siempre no menos de 3 nudos en cada rama. También quitamos de la base ramas torcidas o endebles. Si queremos rejuvenecer la planta, cortamos las ramas mas viejas muy cerca de la base, para así estimular nuevas yemas. Yo todos los años reservo algunos esquejes de la poda para empezar plantas nuevas.

Propagación de la hortensia

La propagación de la hortensia es por división de la planta o por esqueje. La división de la mata se podría hacer fácilmente si tuviéramos la hortensia en maceta, pero si la planta está en tierra la división resulta un poco más difícil.

propagar hortensias por esquejes

En este caso, lo más fácil es escoger unos esquejes de la poda, lo mejores, los más grandes y rectos, y que tengan 3 yemas. Los insertamos en una maceta que hayamos preparado con tierra ácida y colocamos la maceta en un lugar protegido del jardín a pasar el invierno (ver foto). La primavera siguiente tendremos nuevas hortensias.

En la propagación de los vegetales por injerto se unen dos partes diferentes de dos plantas diferentes (siempre que sean de la misma especie o de una especie muy próxima) para conseguir una única planta. Esta nueva planta se favorece de una base ya desarrollada y resistente a las enfermedades y condiciones de su zona, así como de la calidad del fruto de la variedad injertada.

La base o pié donde se aplica el injerto se conoce como patrón o porta injerto.

injerto en higuera

Este método de propagación se usa sobre todo para propagar vegetales leñosos, como arbustos ornamentales y frutales.

En el caso de un frutal propagado por injerto se utiliza un pie de un árbol ya establecido y resistente pero que produce fruto de calidad inferior. A ese patrón le aplicaríamos un esqueje de un frutal de la misma especie, pero de un árbol menos resistente que el árbol receptor y que a la vez produce fruto de mejor calidad.

Esta es una técnica muy antigua. Para hacer un injerto tomamos la planta receptora y hacemos un corte, por ejemplo cortando una rama. En ese corte introducimos un tallo o rama de la planta que queremos injertar y los unimos de forma que se establezca un flujo de savia entre las dos plantas. Para que se fundan las dos plantas tenemos que cubrir la unión con una cera, taparla con paño y atarla con cuerda para evitar que se separen.  Ver la foto de un injerto en una higuera.

En el proceso de unión se forma un tejido de cicatrización. Cuando el esqueje o la yema se haya unido al patrón y formado una sola planta, esta producirá hojas, ramas, y fruto.

melocotonero o duraznero en flor

Estoy descubriendo que es un árbol bastante delicado, que no sirve plantarlo en cualquier sitio y que hay que estar cuidándolo constantemente. Los melocotones que produjo mi árbol la temporada pasada eran tan deliciosos que decidí valía la pena quedarme con él, sin reclamar nada en el vivero, y prestarle toda la atención que necesitara. De todas formas mi consejo para el que esté pensando poner un melocotonero en su parcela es que se lo piense bien, si quiere invertir el tiempo, dinero y esfuerzo que el melocotonero o duraznero necesita.

Cultivo y cuidados del melocotonero o duraznero

El melocotonero o duraznero sólo se da bien en ciertas zonas donde las condiciones climáticas le son más favorables. Por un lado necesita del frío invernal aunque no demasiado frío, pues no daría fruto; por otro necesitan el calor fuerte del verano para que su fruto madure bien. Florece muy al principio de la primavera cuando todavía hay riesgo de heladas que podrían acabar en una sola noche con la cosecha completa de esa temporada. Debe estar a pleno sol y a ser posible en un lugar un poco elevado donde el aire pueda circular libremente. Así  durante las noches frías de primavera cuanto esté en plena floración, el aire le libraría de la humedad en flores y hojas. Se debe plantar en un suelo arenoso, bien drenado y rico en materia orgánica. Lo mejor es plantarlo durante el invierno para que pueda acumular el frío necesario y las raíces estén fuertes al comienzo de la floración.

Riego. En cuanto al agua, el melocotonero o duraznero requiere un riego sistematizado, sobre todo durante la maduración de la fruta. El riego localizado por goteo es lo más común y la mejor forma de aportarle el agua que necesita. Hay que tener en cuenta que el suelo no debe permanecer encharcado, pues perjudicaría gravemente a las raíces.

Abonado. Es necesario abonar el melocotonero o duraznero por sus altas necesidades de nutrientes. Idealmente se haría un buen abonado con materia orgánica al plantarlo. Después del segundo año de ser plantado debe abonarse con un fertilizante equilibrado y rico en nitrógeno durante la primavera después de la floración y del aclareo del fruto. Durante el verano, en periodo de crecimiento de la fruta se fertiliza de nuevo con potasio. Una vez recolectada la fruta y antes de la caída de la hoja, se abona de nuevo con abono orgánico o rico en fósforo para ayudar al frutal a acumular nutrientes y reservas para la siguiente temporada. Los que no somos expertos en temas de cultivos de frutales podemos evitar confusión a la hora de abonar si utilizamos un fertilizante especial para frutales de los que se encuentran fácilmente en los viveros y seguimos las instrucciones del envase.

El fruto del melocotonero y las propiedades nutritivas del melocotón o durazno

Los melocotones o duraznos están muchos más sabrosos si se consumen el mismo día que se recogen, cuando están ligeramente blandos al tacto. No se conservan bien, por lo que debemos consumirlos unos días después de su cosecha a lo más tardar. El melocotón aporta buenas cantidades de las vitaminas antioxidantes A y C además de potasio, fibra y carotenos.

Enfermedades y plagas del melocotón o durazno

El melocotonero o duraznero es muy propenso a enfermedades y plagas. Las enfermedades más comunes son:

Abolladura o lepra. Las hojas se llenan de deformaciones parecidas a ampollas de color rojo y naranja (ver foto).

abolladura del melocotonero

Roya. Aparecen pequeñas costras de color pardo-negro en las hojas y flores.

Oídio Se ve una especie de polvo blanco sobre los brotes y hojas.

Cribado las hojas se llegan de pequeños agujeros.

Las plagas más comunes del duraznero son la araña roja, la polilla del melocotonero y el pulgón.

En los viveros se encuentran fácilmente los productos necesarios para combatir estas enfermedades y plagas.

Podas del melocotonero o duraznero

La poda de formación se debe hacer durante el primer año. Los frutales que se compran en los viveros ya vienen normalmente con esta poda. Después de la floración hay que realizar el aclareo, que consiste en quitar parte de los frutos, o incluso flores, para dar mas espacio para crecer a los frutos que se dejan en las ramas. Si queremos podar el melocotonero para darle mejor forma para la siguiente temporada debemos tener muy en cuenta que la siguiente floración será en las nuevas ramas de la temporada en curso. Si eliminamos esas nuevas ramas mediante una poda, eliminaremos de paso la cosecha del siguiente año.

Propagación del melocotonero o duraznero

Se puede propagar el melocotonero por semilla, pero no es lo normal, pues sería difícil que la fruta del nuevo árbol tuviera la misma calidad que la fruta madre. Los arboles que se obtienen de la reproducción por semilla normalmente se utiliza como patrón donde injertar yemas de las variedades seleccionadas.

Celinda Philadelphus Coronarius

La celinda que se ve en la foto es fruto de una pequeña estaca sacada ya con alguna raíz de la planta madre hace algún tiempo. La “planta madre” estuvo casi abandonada varios años, careciendo de cuidados tan básicos como el riego. La celinda de la foto ha sido trasplantada un par de veces. Por todas estas razones podemos decir sin temor a equivocarnos que la celinda es verdaderamente un arbusto muy resistente y fácil tanto de cultivar como de reproducir.

Cultivo y Cuidados de la Celinda o Celindo

La celinda, como ya sabemos, es muy resistente y fácil de trasplantar y establecerse. Esto la hace un arbusto ideal para colocar en zonas problemáticas.  Sin embargo, si le vamos a proporcionar las condiciones de luz, suelo, agua y abono mejores para la planta empezaríamos por colocarla en una zona de mucho sol. Aunque se adapta bien a la semisombra, el sol le ayuda a producir una mayor floración y ya sabemos que la floración de este arbusto es su característica más destacada.

La celinda se adapta bien a cualquier tipo de suelo  y su pH, sin embargo  su suelo ideal sería una mezcla equilibrada de arcilla, arena y materia orgánica.  También es importante asegurarnos que es un suelo bien drenado donde no existe riesgo de encharcamientos.

Ya hemos mencionada que la celinda, una vez establecida, tolera bien la sequia. Aunque no requiere grandes cantidades de agua, sí debemos regarla con regularidad, así como  las otras plantas del jardín, durante los meses de más calor. El riego debe ser lento, en profundidad y no demasiado frecuente, así evitaremos enfermedades de las raíces al desarrollarse las mismas muy superficialmente. Una buena capa de compost ayudaría a mantener la humedad en la tierra y evitaría la perdida de agua por evaporación durante días de mucho sol, calor o viento.

Como cualquier otra planta es recomendable abonarla con un fertilizante orgánico en la primavera.

Enfermedades y Plagas de la Celinda

Ya sabemos que la celinda es resistente y lo es también a las enfermedades y plagas. Mi celinda nunca ha tenido problemas, sin embargo, como cualquier otra planta del jardín puede ser afectada por hongos e insectos.  En este caso podría ser tratada con los fungicidas e insecticidas adecuados para esta planta.

Poda de la Celinda

El momento para la poda es después de la floración. Si la podamos en otro momento corremos el riesgo de eliminar la floración de la siguiente temporada. Aunque no sea necesaria, podría ser beneficiosa para la celinda una buena poda para rejuvenecerla, para darle una buena forma y para estimular la floración, cortando las ramas más viejas que están aglomeradas y así despejar el  centro para que pueda entrar bien la luz. Para rejuvenecer la planta podemos cortarla totalmente, hasta la base, al principio de la primavera, antes de que empiecen a salir las hojas. Como lo tolera muy bien, no debemos preocuparnos mucho si la hemos podado en exceso.

Reproducción de la Celinda

Podemos reproducir la celinda por esqueje o estaca en la primavera. Los esquejes o estacas enraízan con gran facilidad. También podríamos reproducirla por división del sistema radicular en otoño o a finales del invierno.

Cultivo y cuidados de la azalea

Para proporcionar a la azalea las condiciones más favorables para su mejor desarrollo y crecimiento  es imprescindible colocarla en el lugar adecuado del jardín. Por sus necesidades de luz filtrada, no a pleno sol, y de un suelo ácido, no hay mejor lugar para la azalea que bajo la semisombra de los pinos, eso sí procurando que no haya demasiada sombra, lo que resultaría en una floración pobre. Como no todos tenemos pinos en el jardín, también la podríamos plantar bajo otro tipo de árbol o arbusto, siempre asegurándonos que el suelo sea ligeramente ácido, no compacto, enmendado con mantillo y bien drenado. De ser necesario, podemos aportar acidez mediante un compost de agujas o corteza de pino. Al plantarla debemos procurar que quede elevada del ras del suelo unos 3 ó 4 centímetros.

La azalea necesita agua abundante, especialmente en la época de floración, pero debemos asegurarnos que el suelo donde la hemos plantado drena bien. Un suelo encharcado impediría la oxigenación de las raíces dando como resultado enfermedades en las mismas.

En cuanto al abonado de la azalea es preferible no usar un fertilizante pues podría quemar su sistema radicular tierno y fibroso. En vez de fertilizantes, lo mejor es colocar un compost de agujas y corteza de pino todo alrededor de la azalea. Si hemos enmendado el terreno con mantillo y lo hemos cubierto con un compost de pino no será necesario otro abono, pues el mantillo y el compost suplirían las necesidades de la plata. Para más información ver  la web de Azalea Society of America . Sólo utilizar un fertilizante ácido si se aprecia alguna descoloración en las hojas o desarrollo lento de los capullos y flores o la planta en general.

Enfermedades y plagas de la azalea

La azalea puede ser afectada por hongos, que se pueden combatir con un fungicida, y por bacterias. También pueden ser afectadas por la oruga, mosca blanca, chiche, polilla, araña roja, etc. Tratar las enfermedades producidas por hongos con fungicida y las plagas con insecticidas.

Poda de la azalea

La mejor época para la poda de la azalea es al comienzo de la primavera antes de que la planta empiece a producir brotes nuevos. Nunca se debe podar en verano o invierno. La azalea empieza a desarrollar los brotes de la siguiente temporada justo después de la floración. Si la podamos durante el verano o el invierno vamos a cortar los brotes nuevos y eliminar de paso la floración de la temporada siguiente. También podemos podarla durante la floración o inmediatamente después de esta.  Podemos hacer una poda de limpieza o formación en cualquier momento, eliminando ramas dañadas o secas, sin que afecte a la siguiente floración, aunque es mejor hacer cualquier tipo de poda al principio de la primavera para asegurarnos que no vamos a eliminar brotes nuevos.

Reproducción de la azalea

La azalea se puede reproducir por semilla o por estaca. La reproducción por semilla es un proceso más lento. La reproducción por estaca (esqueje) es rápida y eficaz y es la forma más utilizada. Para ello podríamos utilizar esquejes productos de la poda, aunque no necesariamente. Usaremos esquejes de unos veinte centímetros de tamaño. Humedecemos con agua la parte que vayamos a insertar en tierra y lo cubrimos con hormonas de enraizamiento para esquejes leñosos. Lo introducimos con cuidado, para no quitar el polvo de las hormonas, en una maceta que contiene mezcla de turba y arena manteniendo la humedad. Si lo hacemos en junio o julio, el esqueje de azalea  habrá enraizado en menos de un mes.

Cala Zantedeschia Aethiopica

La cala que se ve en la foto fue comprada en uno de los viveros en nuestra localidad, ya ha sobrevivido más de tres temporadas completas, una de ellas totalmente en el exterior tanto durante el verano como el invierno.

Cultivo y cuidados de las calas
Las calas son plantas de hoja perenne y en algunos países, allí donde son autóctonas, son resistentes tanto al frio como al calor, brotan casi espontáneamente y son invasivas como la mala hierba. No es así en el centro de la península Ibérica donde, sin requerir grandes cuidados, hay que protegerla del fuerte sol estival y de las heladas invernales. En España se recomienda no exponerlas al sol, sino situarlas en lugares de sombra o semisombra. Este año yo me voy a aventurar y colocar mis calas en un lugar donde reciban algo de sol, el sol de la mañana, y así comparar con los resultados de años anteriores.

Las calas se deben plantar en un suelo fértil, ligeramente ácido y húmedo, pero que drene bien. Debemos mantener el suelo siembre húmedo, aunque nunca encharcado. Si las calas están en maceta se les puede colocar un plato con agua debajo para que nunca llegue a secarse la tierra.

Durante la época de floración, de marzo a julio, podemos abonar las calas semanalmente con un fertilizante equilibrado bastante diluido para conseguir una buena floración. En condiciones optimas, las calas pueden florecer dos veces al año en la primavera y en otoño. Para favorecer aun más la floración debemos cortar las flores marchitas.

Hasta ahora he tenido las calas en macetas en el exterior durante la floración. Cuando llegan las heladas las pongo al resguardo en un pequeño invernadero. Este año siguiendo los consejos que he ido encontrando, les limitaré el agua en noviembre para dejar que el rizoma descanse. Cuando las hojas empiecen a secarse sacaré el rizoma y lo reservaré hasta febrero, cuando lo separaré y pondré en macetas al empezar una nueva temporada.

Enfermedades y plagas de las calas
Mis calas no se han vistos nunca afectadas por enfermedades o plagas y esto parece ser lo normal aunque existe la posibilidad de que sean afectadas por hongos y bacterias que pudren las raíces y el rizoma. Esto suele pasar cuando las mantenemos demasiado húmedas o encharcadas.

Como reproducir las calas
Las calas se pueden reproducir por semilla o por división del rizoma. Si las reproducimos por semilla, tenemos que recoger la semilla (no olvidar utilizar guantes) y plantar directamente en el suelo una vez haya pasado el riesgo de heladas. También se pueden plantar en maceta en el interior. En este caso las flores no aparecerán hasta dos años después de la floración. Si las reproducimos por división del rizoma, esto se debe hacer en la primavera. Se planta a una profundidad de más de dos veces su altura. También tardarán un par de años en florecer.

NOTA: Según la página web de Eurobodalla Shire Council de Australia, las calas son altamente tóxicas si son ingeridas, por lo que recomiendan extremar los cuidados con los niños y los animales domésticos allí donde cultivemos calas.

Pruno en flor

Cultivo y cuidados del pruno

El pruno es un arbolito de hoja caduca, de desarrollo rápido y muy fácil de cuidar que se adapta bien a climas tanto cálidos como fríos, aunque, eso sí, requiere estar una zona muy soleada. Aunque se adapta a cualquier tipo de suelo, prefiere un terreno ligeramente ácido y bien drenado. Es resistente a la sequia, aunque cuando el arbolito es joven hay que tener cuidado de regarlo con regularidad durante todo el verano. Para estimular la floración se recomienda abonarlo (en cantidad moderada) a principios de la primavera con un fertilizante genérico equilibrado N-P-K (nitrógeno – fosforo – potasio).

El fruto del pruno

El pruno da un fruto comestible, como ciruela pequeña, que madura a finales de verano. No tiene tamaño ni calidad como para fruta de mesa, pero seguro que se pueden hacer buenas mermeladas con ellos. Yo nunca los he aprovechado de esta manera. Se los dejo a los pájaros, que les encanta.

Enfermedades y plagas del pruno

El pruno es en general resistente a las enfermedades y plagas. Les puede afectar el oídio y otros hongos, que se pueden tratar con un fungicida de contacto. En cuanto a plagas, le puede atacar la arañuela roja en tiempos de sequía, así como la cochinilla y el pulgón. Todos se combaten fácilmente con un acaricida o insecticida.

Poda del Pruno

Debemos podar el pruno cada temporada si queremos que mantenga un tamaño adecuado a nuestro jardín. El pruno florece en las ramas del año anterior, por eso es importante podarlo después de la floración si queremos tener flores la siguiente temporada. Si necesitamos darle una forma buena y hay que eliminar muchas ramas, lo mejor es hacerlo durante el invierno, aunque a costa de perder la siguiente floración.

Trasplante del Pruno

Como con todo trasplante, la mejor época es el invierno. Se puede trasplantar fácilmente a raíz desnuda. Más información sobre este tema en mi página sobre trasplante de arboles.

Reproducción del Pruno

Se multiplica por semillas y por esquejes. El pruno que se ve en la foto tiene unos 12 años y es fruto de una semilla que cayó en la tierra.

Cesped en jardin

Tratamiento contra las malas hierbas

Este es un paso preliminar que muchas veces se ignora. Si lo ignoramos vamos a encontrarnos con un montón de malas hierbas que van a crecer junto con el césped nuevo. Para quitar el problema antes de que surja es preciso tratar el terreno, lo cual haremos unas cuatro semanas antes de la siembra de césped, incluso antes de la preparación del terreno (aunque también puede ser inmediatamente después). Si tenemos ya césped plantado, que vamos a retirar para plantar un césped nuevo, empezamos por su retirada. Regamos copiosamente durante varios días para conseguir que las malas hierbas germinen. Después aplicamos un herbicida total y esperamos 2 semanas mínimo antes de labrar el suelo. Se queremos asegurarnos que hemos eliminado todas las hierbas, podemos repetir la aplicación del herbicida y esperar otras 2 semanas antes de continuar con la preparación del terreno.

Preparación del terreno

La preparación del terreno para la siembra de césped requiere que la tierra se labre a 20 o 30 centímetros de profundidad. Cuanta más profundidad mejor, así las raíces del césped podrán crecer más sanas y profundas y con tiempo requerir menos riegos y resistir mejor las enfermedades y las sequias. Labrar la tierra es un trabajo bastante duro. Si hemos hecho nuestros deberes y alquilado una motoazada el trabajo será más llevadero. Al mover la tierra vamos a encontrar piedras, terrones,  y todo tipo de raíces. Todo ello debemos retirar, especialmente las raíces que podrían ser de digitaría o pata de gallina, una mala hierba muy difícil de erradicar. No se recomienda labrar la tierra en exceso, siendo preferible que haya pequeños terrones de tierra a que quede como un polvo. Si tenemos un sistema de riego automático instalado, debemos tener gran cuidado de no cortar los tubos al labrar la tierra en profundidad.

Correcciones del terreno

Dependiendo del tipo de suelo que tengamos, vamos a  necesitar añadir mantillo y tierra de sílice en mayor o menor cuantía. En nuestro caso teníamos tierra muy compacta que drenaba mal y estaba necesitada de nutrientes. La mejor tierra para el césped es arenosa, pero no en exceso, que deje pasar bien el agua y los nutrientes a las raíces. Y por supuesto debe tener todos los nutrientes necesarios que requiere un césped sano. Para corregir los defectos de nuestro terreno hicimos aportaciones de mantillo y tierra de sílice a partes iguales a la tierra con la que contábamos, un saco de mantillo y una bolsa de tierra por cada metro cuadrado de terreno. Todo esto es necesario mezclarlo bien, para lo que se puede volver a usar la motoazada. Vuelvo a recordar que no es recomendable trabajar la tierra en exceso, como ya recomendaba en el párrafo anterior.

Aplicar un abono de fondo

Aplicar un abono de fondo es otro paso importante. El mantillo no va a poder suplir todas las carencias nutritivas del terreno, pero sí un fertilizante de siembra especial para césped. Una vez esparcido (ver cantidades en el envase) se remueve la tierra y se nivela el suelo con un rastrillo y se deja reposar la tierra un par de días, aunque esto no es necesario pero si conveniente.

Siembra del césped

Para la siembra del césped las mejores instrucciones son las que van en la caja o saco de semillas que tengamos preparadas. En general, una vez que el terreno está listo y nivelado, se mezclan bien las semillas con la mano y se esparcen por el terreno en la proporción que nos digan en sus instrucciones. Se hacen dos pases cruzados. Después de enterrar o cubrir superficialmente las semillas con la ayuda del rastrillo o con una capa fina de mantillo o recebo, pasamos el rodillo para que la semilla y la tierra hagan buen contacto y favorezca la germinación.

Riego

Inmediatamente después de la siembra hay que regar abundantemente hasta que la humedad profundice a unos 10 centímetros. Debemos continuar regando varias veces al día, hasta que las semillas hayan germinado y el césped tenga varios centímetros de altura. A partir de entonces empezamos a disminuir el número de riegos poco a poco mientras que los riegos serán de una duración mas larga, o sea empezaremos a regar en profundidad.

Nuevo césped y siega

Veremos aparecer el nuevo césped en una semana si es de la variedad ryegrass o si la mezcla de semillas que hemos seleccionado contiene ryegrass (casi todas lo contienen). Cuando el césped alcance unos 6 centímetros se puede y se debe segar.

Estolones de fresas

Por si todo esto no fuera suficiente para convencer a cualquier aprendiz de jardinero hay algún dato más que seguro lo hará. Además de ser un fruto delicioso, la fresa es una planta muy bonita que se puede cultivar hasta en jardineras y macetas.

Las fresas y sus propiedades nutritivas

La fresa, además de ser rica en vitaminas C, ácido fólico y Potasio, tiene un contenido alto de vitamina E, fibra, hidratos de carbono y agua, mientras que su contenido en calorías es muy bajo. La fresa es un buen alimento para la prevención del cáncer y enfermedades del corazón.

Cultivo y cuidados de las fresas

Siguiendo los consejos del vecino, experto cultivador que me regaló las plantas, preparé el terreno mezclando la tierra existente, que es en sí un poco ácida, con una cantidad pequeña de mantillo. Por cada plantita hice un montoncito de tierra—a una distancia de 20 cm. entre uno y otro—y en medio hice un agujero donde introduje sus raíces y apreté la tierra alrededor de la planta. Este montoncito de tierra apretada alrededor de la plata la levanta del ras del suelo. Por lo visto es importante que la parte de donde brotan los tallos esté por encima del suelo. La zona donde planté las fresas es muy soleada y la tierra tiene buen drenaje. También tuve cuidado de no plantarlas en terrenos donde se cultivaran tomates, pimientos o berenjenas en años anteriores, según está recomendado.

Riego de las fresas

Las fresas, como toda fruta por su alto contenido de agua, necesitan riegos frecuentes, pero sin encharcarlas, sobre todo cuando la fruta se está formando; es decir desde la floración a la recolecta del fruto.

Abono de las fresas

Como mencionaba anteriormente tenemos que empezar por plantar la fresa es en suelo rico en materia orgánica o añadir mantillo a la tierra existente. Se fertiliza de nuevo a mediados de temporada. Es importante no aportar demasiado abono ni hacerlo tarde en la temporada sobretodo en zonas de clima frío para no causar la floración de un fruto que acabará helándose.

Recogida de las fresas

Las fresas están más dulces y sabrosas cuando han madurado por completo en su planta. Para asegurarnos que han madurado completamente la dejamos en la planta uno o dos días más después de que hayan tomado un color rojo intenso. Las fresas son un fruto muy delicado por lo que debemos tener cuidado al separarlas de la planta y no tirar del fruto sino cortar el tallo. Otro cuidado que hay que tener es que los pájaros no se nos adelante y se coman las fresas antes que lleguemos a recogerlas. Para prevenir esto esa conveniente cubrirlas con una malla anti pájaros.

Reproducción de las fresas

Cuando las plantas empiezan a perder vigor, a los dos o tres años de producir fruto, ha llegado el momento de sustituirlas. Para ello no es necesario invertir ningún dinero pues las mismas plantas dan “hijos”, es decir estolones. En los meses más cálidos cada planta produce varios tallos que al arraigar en la tierra produce nuevas plantas. Los estolones hay que dejarlos que arraiguen bien antes de cortarlos y separarlos de la planta “madre”. A partir de ese momento se pueden trasplantar a otro lugar del huerto si fuera necesario.

Enfermedades y plagas de las fresas

Para evitar posibles plagas y enfermedades es conveniente hacer una desinfección de suelo. Más información sobre las plagas y enfermedades que afectan a la fresa y el fresón se puede encontrar en http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/fresas.htm.