Si la usamos para hacer setos, las podas frecuentes pueden acabar exponiendo sus ramas leñosas y mermando su capacidad para producir esa floración que es el mayor atractivo de la forsitia. Una poda adecuada es imprescindible.

Cultivo y cuidados de la forsitia

No hay mucho que decir sobre los cuidados de la forsitia pues realmente necesita pocos. Es fácil de propagar y cultivar y es resistente al frio y a la sequia. Se adapta bien a suelos pobres, rocosos y compactos, aunque prefiere un suelo fértil y que drene bien. Si vamos a plantar una forsitia, lo primero sería buscar una ubicación a pleno sol (lo que favorece la floración) y añadir una buena cantidad de mantillo o abono orgánico al suelo existente; así la planta tendrá un comienzo saludable. Al principio hay que regarla regularmente hasta que esté establecida. Como cualquier otra planta del jardín, a la forsitia le beneficia un abonado cada año que se aplicaría entre mediados de febrero y mayo.

Enfermedades y plagas de la forsitia

La forsitia no suele tener problemas de enfermedades ni ser atacada por plagas, pero como prevención se puede tratar, como todas las plantas de jardín, con un aceite de verano y cobre durante el otoño. Así curaríamos cualquier plaga y evitaríamos los hongos.

Poda de la forsitia

La forsitia se beneficia enormemente de la poda que se debe hacer después de la floración. Además de darle una forma bonita, la poda la mantiene a un tamaño adecuado. La poda promueve el brote de nuevas ramas, dándole una forma más compacta y con más potencial para mayor floración en años sucesivos. En años alternos se podrían cortar las ramas interiores más viejas y leñosas y así abrir espacio para nuevos brotes. Se podría cortar hasta una tercera parte de las ramas viejas, pero teniendo en cuenta al podar que sólo las ramas de más de un año producirán flores la siguiente temporada.

Propagación de la forsitia

Se propaga muy fácilmente por estaca. La forsitia que se ve en la foto, la empecé con unos esquejes que me dio el vecino cuando podó su planta hace unos años. Entonces yo no estaba muy segura que hacer con los esquejes, pero los puse en una maceta y allí echaron hojas y estuvieron unos meses. Al año siguiente los planté en tierra. Al otro año trasplanté la forsitia durante el invierno cuando hice un cambio en el jardín. Este es su tercer año y, como se puede observar, no sufrió en absoluto por el trasplante.

pitosporo pittosporum

El Pitósporo es muy decorativo por lo que se puede usar en el jardín de muchas maneras, para formar setos, en agrupaciones de pitósporos o combinado con otros arbustos, como un ejemplar aislado de arbusto o como un árbol. Como se puede apreciar en la foto, yo lo tengo como arbolito, un ejemplar aislado delante de una gran piedra y junto a una rocalla. El contraste de colores, el verde de sus hojas, con el grisáceo de la piedra, produce un efecto muy decorativo y agradable a la vista.

Cultivo y cuidados del Pitósporo

Como ya he comentado el pitósporo se adapta muy bien a cualquier tipo de condiciones del suelo excepto los suelos húmedos. Cuando vayamos a plantar un pitósporo lo más importante es que el suelo drene bien.

Lo podemos poner a pleno sol, pues lo tolera muy bien. Si el lugar que tenemos es semisoleado o a la sombra, también serían lugares adecuados para el pitósporo. En mi jardín, el pitósporo está a pleno sol.

En cuanto al riego, requiere riego moderado. Aguanta bien la sequia, aunque por supuesto esta no es una situación ideal. Para tener un ejemplar sano y bonito, lo mejor es aportarle sistemáticamente una cantidad moderada de agua en intervalos regulares. Lo más importante es que no tenga demasiada humedad ni se produzcan encharcamientos de agua pues le produciría podredumbre, una enfermedad de las raíces que acabaría con la planta.

En cuanto al abono, lo mejor es aportarle uno orgánico en la primavera.

Enfermedades y plagas del Pitósporo

Por mi propia experiencia sé que le afecta principalmente el pulgón, pero esto tiene fácil solución. Yo suelo fumigar con el mismo insecticida que se le aplica a los rosales un par de veces al año. También hago una aplicación de aceite de verano con cobre durante el invierno a la vez que al resto de las plantas y árboles de mi jardín.

Poda del Pitósporo

Aunque la poda no sea necesaria, si se le puede dar una, o varias podas, de formación, la cual soporta bien. El mejor momento para la poda es el verano después de la floración. Si tardamos en podarlo o lo hacemos en la primavera corremos el riesgo de cortar ramas que hubieran florecido de no ser cortadas y así perderíamos la floración de esa temporada. No obstante, el riesgo de la poda a destiempo no es otro que la perdida de la floración, pues el pitósporo soporta la poda en cualquier momento.

Propagación del Pitósporo

Se propaga fácilmente tanto por semilla como por esqueje. La propagación por semilla es mucho más lenta por eso es siempre preferible hacerlo por esqueje. Para obtener nuevas plantas de pitósporo podemos utilizar esquejes procedentes de la poda y si usamos hormonas de enraizamiento podemos obtener un nuevo ejemplar en poco tiempo.

Nunca me imaginé que yo me fuera a entusiasmar por los jabones naturales—tampoco hubiera creído hace años, que me aficionara a la jardinería, y aquí estoy. Pensar en hacer jabón casero y acordarme de mi madre dando vueltas al aceite con un palo, es todo uno. Parece que es algo de antaño, pero no, ahora está de moda todo lo natural y artesanal y el jabón no es una excepción.

jabones caseros y plantitas de calendula

Pero ¿cómo se hace un jabón casero? Es muy fácil, pero no por ello hay que ignorar los riesgos que conlleva. Debo resaltar que hay que tomar unas medidas de seguridad que son absolutamente indispensables. Para hacer jabón necesitamos un producto químico, la sosa cáustica (o la potasa) que es imprescindible, y ese producto puede causar quemaduras si no se toman las medidas de seguridad adecuadas.

Os he puesto un enlace a una web estupenda donde podéis encontrar toda la información necesaria, no sólo en cuanto a las medidas de seguridad, sino todo lo referente a la fabricación de jabón casero. Como esta web, tiene toda la información que uno pueda desear y más, me voy a limitar a poner una receta de jabón de caléndula, mi jabón natural favorito por ahora.

Receta de jabón casero de caléndula

La receta que pongo a continuación está basada en una que encontré en algún blog de tantos como hay, pero revisada para que sea más equilibrada. Para ello he usado la calculadora de Mendrulandia.

Fórmula(observad que hablamos en gramos no decilitros):

560 gr de aceite de oliva virgen extra
150 gr aceite de coco
80 gr. aceite de palma
60 gr de aceite de caléndula (base aceite de almendras)
24 gr de cera de abejas
1 cucharada de miel
115 gr de sosa
295 gr. de agua mineral

Esta fórmula variaría considerablemente si la base del aceite de caléndula es aceite de oliva en vez de aceite de almendras. Para cambiarla os aconsejo la calculadora mencionada anteriormente.

En la foto que hay un poco más arriban se pueden ver un par de jabones hechos por mí y mis plantitas de caléndula sembradas en otoño (ahora estamos en pleno invierno). Como he descubierto este mundillo de los jabones naturales hace un par de meses, en invierno, no he tenido la oportunidad de usar mis propias caléndulas para hacer este jabón. Pero eso tiene remedio. Para la primavera espero tener las caléndulas, que ya he sembrado, muy creciditas y con flores y usarlas para hacer mi propio oleato (o aceite) de caléndulas.

Amarilis, Hippeastrum vittatum

Cultivo y cuidados de Amarilis, Hippeastrum vittatum

Aunque se suelen cultivar en maceta y en el interior, mis amarilis llevan años plantada en el suelo de mi jardín. Los bulbos de mis amarilis, que como digo están plantadas en el exterior, han resistido bien los inviernos de esta zona con temperaturas mínimas de hasta -5C, sin haber sacado los bulbos de la tierra. Antes de plantarlas, hace ya varios años, añadimos mantillo a la tierra existente. Desde entonces aplicamos abono natural o en gránulos todas las primaveras, cuando empiezan a brotar las hojas a finales de marzo. Las tengo en una zona donde da sol de lleno hasta los 3 o 4 de la tarde.  Ahora están a punto de abrirse las flores, a las 8 semanas de empezar a salir las hojas.  El agua de la lluvia fue suficiente las primeras semanas, pero al hacer más calor, ya hay que regarlas con regularidad. He leído en algún lugar que las flores duran de 3 a 6 semana, pero ese no es el caso de mis amarilis, que no duran mas de 1 semana—quizás por estar a pleno sol. Como todas las temporadas, según se vayan marchitando las flores, las iré cortando hasta las 4 flores.  Entonces cortaré también el tallo a ras del suelo. Cuando empiece el otoño y las hojas se sequen, las cortaré también a ras del suelo.

Enfermedades y plagas de amarilis, Hippeastrum

Según Pacific Bulb Society Hippeastrum se puede ver afectado por la enfermedad fungicida conocida como “mancha roja” y por los ácaros. De todas formas para mi esta planta está resultando muy fácil de cultivar y no he visto ninguna plaga o enfermedad en los años que la llevo cultivando.

Propagación de amarilis, Hippeastrum

Al ser un bulbo, la forma más normal de propagación es por la separación del bulbo “madre” de los bulbos más pequeños adheridos. Esto se debe hacer en otoño, una vez que las hojas de la planta se hayan secado.  También se pueden propagar por semilla. En este caso las semillas deben ser recientes (no más de 4 meses). Pueden tardar en germinar hasta 30 días y florecerán a los 2 años.

hortensia, hydrangea macrophylla

He aprendido mucho durante los últimos años desde aquella primera experiencia con flores de jardín. Lo primero es que las hortensias si se plantan en el suelo, se convierten en un gran arbusto de hasta dos metros de altura y segundo lo fácil que son de propagar a partir de los recortes de la poda una vez que hayan perdido las hojas.

Cultivo y cuidados de la hortensia

Por mi propia experiencia sé que la hortensia no es nada difícil de cultivar, pero seguro es por la zona donde resido, un lugar con abundantes pinos y con inviernos relativamente suaves—la temperatura no suele bajar a menos de -5ºC y eso en las noches más frías. La abundancia de pinos hace que la tierra sea ácida, lo que es ideal para las hortensias. El clima seco no es el ideal para las hortensias, pero eso tiene fácil solución; aquí regamos las hortensias abundantemente todo los días durante el verano. Así, los tres elemento principales para tener éxito en el cultivo de las hortensia son: tierra ácida, mucho agua (sin que se produzcan encharcamientos) y luz del sol no directo en las plantas.

En cuanto a la cantidad de agua que necesitan las hortensias, es muy fácil de saber pues la misma planta te avisa. Si ves que sus hojas se ponen lacias te está avisando de que necesitan agua. Las verás recobrar vigor casi de inmediato cuando reciben agua.

Una nota sobre la acidez de la tierra y el color de las hortensias según he podido leer el color lo da la acidez del suelo. Las de flores azules tienen un nivel de acidez más alto. Las rosadas están en un medio más alcalino. Sin embargo yo he tenido en una misma zona hortensias con flores rosas, azules y blancas como se puede apreciar en la foto. Para obtener flores azules, sólo es necesario comprar en el vivero azulador de hortensias, que es un producto a base de hierro. Ese mismo producto vale para combatir la clorosis, enfermedad de las hortensias que hace que sus hojas amarilleen.

Es buena práctica abonar las hortensias a principios de la primavera con un fertilizante para plantas ácidas siguiendo las indicaciones del fabricante. Es decir mezclar el fertilizante con la cantidad de agua indicada, aplicar en suelo húmedo y nunca en horas de máxima insolación. La mejor hora para regar y fertilizar es siempre durante las horas más frescas del día.

Enfermedades y plagas de las hortensias

Las hortensias son resistentes a las enfermedades y plagas. Esto lo sé, de nuevo, por experiencia propia, pues en los doce años que llevo cuidado hortensias, todavía no he tenido que tratarlas ni una vez por alguna enfermedad o plaga. De todas formas, si buscamos información encontramos que pueden tener una enfermedad, ya mencionada arriba, llamada clorosis que hace que las hojas se pongan amarillas. La clorosis no es otra cosa que falta de hierro y se puede solucionar con el mismo producto que se usa para azular las flores. Si aparecen manchas marrones en las hojas o un polvo blanco, esas son enfermedades causadas por hongos y se tratan con un fungicida.

En cuanto a plagas podemos encontrar el pulgón verde y la araña roja. Los dos son fácilmente reconocibles y tratables con un insecticida o un acaricida, según la causa del problema.

Poda de la hortensia

Debemos podar las hortensias todos los otoños después de la caída de la hoja. Dependiendo del clima de la zona donde cultivemos las hortensias, la poda se puede hacer antes del invierno o después. En esta zona, la poda de la hortensia se hace normalmente en octubre. La podamos con tres finalidades: controlar su tamaño, rejuvenecer la planta y darle mejor porte. Según la altura que queramos que tenga la planta la siguiente temporada, cortamos de las ramas que han florecido una parte, dejando siempre no menos de 3 nudos en cada rama. También quitamos de la base ramas torcidas o endebles. Si queremos rejuvenecer la planta, cortamos las ramas mas viejas muy cerca de la base, para así estimular nuevas yemas. Yo todos los años reservo algunos esquejes de la poda para empezar plantas nuevas.

Propagación de la hortensia

La propagación de la hortensia es por división de la planta o por esqueje. La división de la mata se podría hacer fácilmente si tuviéramos la hortensia en maceta, pero si la planta está en tierra la división resulta un poco más difícil.

propagar hortensias por esquejes

En este caso, lo más fácil es escoger unos esquejes de la poda, lo mejores, los más grandes y rectos, y que tengan 3 yemas. Los insertamos en una maceta que hayamos preparado con tierra ácida y colocamos la maceta en un lugar protegido del jardín a pasar el invierno (ver foto). La primavera siguiente tendremos nuevas hortensias.

En la propagación de los vegetales por injerto se unen dos partes diferentes de dos plantas diferentes (siempre que sean de la misma especie o de una especie muy próxima) para conseguir una única planta. Esta nueva planta se favorece de una base ya desarrollada y resistente a las enfermedades y condiciones de su zona, así como de la calidad del fruto de la variedad injertada.

La base o pié donde se aplica el injerto se conoce como patrón o porta injerto.

injerto en higuera

Este método de propagación se usa sobre todo para propagar vegetales leñosos, como arbustos ornamentales y frutales.

En el caso de un frutal propagado por injerto se utiliza un pie de un árbol ya establecido y resistente pero que produce fruto de calidad inferior. A ese patrón le aplicaríamos un esqueje de un frutal de la misma especie, pero de un árbol menos resistente que el árbol receptor y que a la vez produce fruto de mejor calidad.

Esta es una técnica muy antigua. Para hacer un injerto tomamos la planta receptora y hacemos un corte, por ejemplo cortando una rama. En ese corte introducimos un tallo o rama de la planta que queremos injertar y los unimos de forma que se establezca un flujo de savia entre las dos plantas. Para que se fundan las dos plantas tenemos que cubrir la unión con una cera, taparla con paño y atarla con cuerda para evitar que se separen.  Ver la foto de un injerto en una higuera.

En el proceso de unión se forma un tejido de cicatrización. Cuando el esqueje o la yema se haya unido al patrón y formado una sola planta, esta producirá hojas, ramas, y fruto.

melocotonero o duraznero en flor

Estoy descubriendo que es un árbol bastante delicado, que no sirve plantarlo en cualquier sitio y que hay que estar cuidándolo constantemente. Los melocotones que produjo mi árbol la temporada pasada eran tan deliciosos que decidí valía la pena quedarme con él, sin reclamar nada en el vivero, y prestarle toda la atención que necesitara. De todas formas mi consejo para el que esté pensando poner un melocotonero en su parcela es que se lo piense bien, si quiere invertir el tiempo, dinero y esfuerzo que el melocotonero o duraznero necesita.

Cultivo y cuidados del melocotonero o duraznero

El melocotonero o duraznero sólo se da bien en ciertas zonas donde las condiciones climáticas le son más favorables. Por un lado necesita del frío invernal aunque no demasiado frío, pues no daría fruto; por otro necesitan el calor fuerte del verano para que su fruto madure bien. Florece muy al principio de la primavera cuando todavía hay riesgo de heladas que podrían acabar en una sola noche con la cosecha completa de esa temporada. Debe estar a pleno sol y a ser posible en un lugar un poco elevado donde el aire pueda circular libremente. Así  durante las noches frías de primavera cuanto esté en plena floración, el aire le libraría de la humedad en flores y hojas. Se debe plantar en un suelo arenoso, bien drenado y rico en materia orgánica. Lo mejor es plantarlo durante el invierno para que pueda acumular el frío necesario y las raíces estén fuertes al comienzo de la floración.

Riego. En cuanto al agua, el melocotonero o duraznero requiere un riego sistematizado, sobre todo durante la maduración de la fruta. El riego localizado por goteo es lo más común y la mejor forma de aportarle el agua que necesita. Hay que tener en cuenta que el suelo no debe permanecer encharcado, pues perjudicaría gravemente a las raíces.

Abonado. Es necesario abonar el melocotonero o duraznero por sus altas necesidades de nutrientes. Idealmente se haría un buen abonado con materia orgánica al plantarlo. Después del segundo año de ser plantado debe abonarse con un fertilizante equilibrado y rico en nitrógeno durante la primavera después de la floración y del aclareo del fruto. Durante el verano, en periodo de crecimiento de la fruta se fertiliza de nuevo con potasio. Una vez recolectada la fruta y antes de la caída de la hoja, se abona de nuevo con abono orgánico o rico en fósforo para ayudar al frutal a acumular nutrientes y reservas para la siguiente temporada. Los que no somos expertos en temas de cultivos de frutales podemos evitar confusión a la hora de abonar si utilizamos un fertilizante especial para frutales de los que se encuentran fácilmente en los viveros y seguimos las instrucciones del envase.

El fruto del melocotonero y las propiedades nutritivas del melocotón o durazno

Los melocotones o duraznos están muchos más sabrosos si se consumen el mismo día que se recogen, cuando están ligeramente blandos al tacto. No se conservan bien, por lo que debemos consumirlos unos días después de su cosecha a lo más tardar. El melocotón aporta buenas cantidades de las vitaminas antioxidantes A y C además de potasio, fibra y carotenos.

Enfermedades y plagas del melocotón o durazno

El melocotonero o duraznero es muy propenso a enfermedades y plagas. Las enfermedades más comunes son:

Abolladura o lepra. Las hojas se llenan de deformaciones parecidas a ampollas de color rojo y naranja (ver foto).

abolladura del melocotonero

Roya. Aparecen pequeñas costras de color pardo-negro en las hojas y flores.

Oídio Se ve una especie de polvo blanco sobre los brotes y hojas.

Cribado las hojas se llegan de pequeños agujeros.

Las plagas más comunes del duraznero son la araña roja, la polilla del melocotonero y el pulgón.

En los viveros se encuentran fácilmente los productos necesarios para combatir estas enfermedades y plagas.

Podas del melocotonero o duraznero

La poda de formación se debe hacer durante el primer año. Los frutales que se compran en los viveros ya vienen normalmente con esta poda. Después de la floración hay que realizar el aclareo, que consiste en quitar parte de los frutos, o incluso flores, para dar mas espacio para crecer a los frutos que se dejan en las ramas. Si queremos podar el melocotonero para darle mejor forma para la siguiente temporada debemos tener muy en cuenta que la siguiente floración será en las nuevas ramas de la temporada en curso. Si eliminamos esas nuevas ramas mediante una poda, eliminaremos de paso la cosecha del siguiente año.

Propagación del melocotonero o duraznero

Se puede propagar el melocotonero por semilla, pero no es lo normal, pues sería difícil que la fruta del nuevo árbol tuviera la misma calidad que la fruta madre. Los arboles que se obtienen de la reproducción por semilla normalmente se utiliza como patrón donde injertar yemas de las variedades seleccionadas.

Celinda Philadelphus Coronarius

La celinda que se ve en la foto es fruto de una pequeña estaca sacada ya con alguna raíz de la planta madre hace algún tiempo. La “planta madre” estuvo casi abandonada varios años, careciendo de cuidados tan básicos como el riego. La celinda de la foto ha sido trasplantada un par de veces. Por todas estas razones podemos decir sin temor a equivocarnos que la celinda es verdaderamente un arbusto muy resistente y fácil tanto de cultivar como de reproducir.

Cultivo y Cuidados de la Celinda o Celindo

La celinda, como ya sabemos, es muy resistente y fácil de trasplantar y establecerse. Esto la hace un arbusto ideal para colocar en zonas problemáticas.  Sin embargo, si le vamos a proporcionar las condiciones de luz, suelo, agua y abono mejores para la planta empezaríamos por colocarla en una zona de mucho sol. Aunque se adapta bien a la semisombra, el sol le ayuda a producir una mayor floración y ya sabemos que la floración de este arbusto es su característica más destacada.

La celinda se adapta bien a cualquier tipo de suelo  y su pH, sin embargo  su suelo ideal sería una mezcla equilibrada de arcilla, arena y materia orgánica.  También es importante asegurarnos que es un suelo bien drenado donde no existe riesgo de encharcamientos.

Ya hemos mencionada que la celinda, una vez establecida, tolera bien la sequia. Aunque no requiere grandes cantidades de agua, sí debemos regarla con regularidad, así como  las otras plantas del jardín, durante los meses de más calor. El riego debe ser lento, en profundidad y no demasiado frecuente, así evitaremos enfermedades de las raíces al desarrollarse las mismas muy superficialmente. Una buena capa de compost ayudaría a mantener la humedad en la tierra y evitaría la perdida de agua por evaporación durante días de mucho sol, calor o viento.

Como cualquier otra planta es recomendable abonarla con un fertilizante orgánico en la primavera.

Enfermedades y Plagas de la Celinda

Ya sabemos que la celinda es resistente y lo es también a las enfermedades y plagas. Mi celinda nunca ha tenido problemas, sin embargo, como cualquier otra planta del jardín puede ser afectada por hongos e insectos.  En este caso podría ser tratada con los fungicidas e insecticidas adecuados para esta planta.

Poda de la Celinda

El momento para la poda es después de la floración. Si la podamos en otro momento corremos el riesgo de eliminar la floración de la siguiente temporada. Aunque no sea necesaria, podría ser beneficiosa para la celinda una buena poda para rejuvenecerla, para darle una buena forma y para estimular la floración, cortando las ramas más viejas que están aglomeradas y así despejar el  centro para que pueda entrar bien la luz. Para rejuvenecer la planta podemos cortarla totalmente, hasta la base, al principio de la primavera, antes de que empiecen a salir las hojas. Como lo tolera muy bien, no debemos preocuparnos mucho si la hemos podado en exceso.

Reproducción de la Celinda

Podemos reproducir la celinda por esqueje o estaca en la primavera. Los esquejes o estacas enraízan con gran facilidad. También podríamos reproducirla por división del sistema radicular en otoño o a finales del invierno.

Cultivo y cuidados de la azalea

Para proporcionar a la azalea las condiciones más favorables para su mejor desarrollo y crecimiento  es imprescindible colocarla en el lugar adecuado del jardín. Por sus necesidades de luz filtrada, no a pleno sol, y de un suelo ácido, no hay mejor lugar para la azalea que bajo la semisombra de los pinos, eso sí procurando que no haya demasiada sombra, lo que resultaría en una floración pobre. Como no todos tenemos pinos en el jardín, también la podríamos plantar bajo otro tipo de árbol o arbusto, siempre asegurándonos que el suelo sea ligeramente ácido, no compacto, enmendado con mantillo y bien drenado. De ser necesario, podemos aportar acidez mediante un compost de agujas o corteza de pino. Al plantarla debemos procurar que quede elevada del ras del suelo unos 3 ó 4 centímetros.

La azalea necesita agua abundante, especialmente en la época de floración, pero debemos asegurarnos que el suelo donde la hemos plantado drena bien. Un suelo encharcado impediría la oxigenación de las raíces dando como resultado enfermedades en las mismas.

En cuanto al abonado de la azalea es preferible no usar un fertilizante pues podría quemar su sistema radicular tierno y fibroso. En vez de fertilizantes, lo mejor es colocar un compost de agujas y corteza de pino todo alrededor de la azalea. Si hemos enmendado el terreno con mantillo y lo hemos cubierto con un compost de pino no será necesario otro abono, pues el mantillo y el compost suplirían las necesidades de la plata. Para más información ver  la web de Azalea Society of America . Sólo utilizar un fertilizante ácido si se aprecia alguna descoloración en las hojas o desarrollo lento de los capullos y flores o la planta en general.

Enfermedades y plagas de la azalea

La azalea puede ser afectada por hongos, que se pueden combatir con un fungicida, y por bacterias. También pueden ser afectadas por la oruga, mosca blanca, chiche, polilla, araña roja, etc. Tratar las enfermedades producidas por hongos con fungicida y las plagas con insecticidas.

Poda de la azalea

La mejor época para la poda de la azalea es al comienzo de la primavera antes de que la planta empiece a producir brotes nuevos. Nunca se debe podar en verano o invierno. La azalea empieza a desarrollar los brotes de la siguiente temporada justo después de la floración. Si la podamos durante el verano o el invierno vamos a cortar los brotes nuevos y eliminar de paso la floración de la temporada siguiente. También podemos podarla durante la floración o inmediatamente después de esta.  Podemos hacer una poda de limpieza o formación en cualquier momento, eliminando ramas dañadas o secas, sin que afecte a la siguiente floración, aunque es mejor hacer cualquier tipo de poda al principio de la primavera para asegurarnos que no vamos a eliminar brotes nuevos.

Reproducción de la azalea

La azalea se puede reproducir por semilla o por estaca. La reproducción por semilla es un proceso más lento. La reproducción por estaca (esqueje) es rápida y eficaz y es la forma más utilizada. Para ello podríamos utilizar esquejes productos de la poda, aunque no necesariamente. Usaremos esquejes de unos veinte centímetros de tamaño. Humedecemos con agua la parte que vayamos a insertar en tierra y lo cubrimos con hormonas de enraizamiento para esquejes leñosos. Lo introducimos con cuidado, para no quitar el polvo de las hormonas, en una maceta que contiene mezcla de turba y arena manteniendo la humedad. Si lo hacemos en junio o julio, el esqueje de azalea  habrá enraizado en menos de un mes.

Cala Zantedeschia Aethiopica

La cala que se ve en la foto fue comprada en uno de los viveros en nuestra localidad, ya ha sobrevivido más de tres temporadas completas, una de ellas totalmente en el exterior tanto durante el verano como el invierno.

Cultivo y cuidados de las calas
Las calas son plantas de hoja perenne y en algunos países, allí donde son autóctonas, son resistentes tanto al frio como al calor, brotan casi espontáneamente y son invasivas como la mala hierba. No es así en el centro de la península Ibérica donde, sin requerir grandes cuidados, hay que protegerla del fuerte sol estival y de las heladas invernales. En España se recomienda no exponerlas al sol, sino situarlas en lugares de sombra o semisombra. Este año yo me voy a aventurar y colocar mis calas en un lugar donde reciban algo de sol, el sol de la mañana, y así comparar con los resultados de años anteriores.

Las calas se deben plantar en un suelo fértil, ligeramente ácido y húmedo, pero que drene bien. Debemos mantener el suelo siembre húmedo, aunque nunca encharcado. Si las calas están en maceta se les puede colocar un plato con agua debajo para que nunca llegue a secarse la tierra.

Durante la época de floración, de marzo a julio, podemos abonar las calas semanalmente con un fertilizante equilibrado bastante diluido para conseguir una buena floración. En condiciones optimas, las calas pueden florecer dos veces al año en la primavera y en otoño. Para favorecer aun más la floración debemos cortar las flores marchitas.

Hasta ahora he tenido las calas en macetas en el exterior durante la floración. Cuando llegan las heladas las pongo al resguardo en un pequeño invernadero. Este año siguiendo los consejos que he ido encontrando, les limitaré el agua en noviembre para dejar que el rizoma descanse. Cuando las hojas empiecen a secarse sacaré el rizoma y lo reservaré hasta febrero, cuando lo separaré y pondré en macetas al empezar una nueva temporada.

Enfermedades y plagas de las calas
Mis calas no se han vistos nunca afectadas por enfermedades o plagas y esto parece ser lo normal aunque existe la posibilidad de que sean afectadas por hongos y bacterias que pudren las raíces y el rizoma. Esto suele pasar cuando las mantenemos demasiado húmedas o encharcadas.

Como reproducir las calas
Las calas se pueden reproducir por semilla o por división del rizoma. Si las reproducimos por semilla, tenemos que recoger la semilla (no olvidar utilizar guantes) y plantar directamente en el suelo una vez haya pasado el riesgo de heladas. También se pueden plantar en maceta en el interior. En este caso las flores no aparecerán hasta dos años después de la floración. Si las reproducimos por división del rizoma, esto se debe hacer en la primavera. Se planta a una profundidad de más de dos veces su altura. También tardarán un par de años en florecer.

NOTA: Según la página web de Eurobodalla Shire Council de Australia, las calas son altamente tóxicas si son ingeridas, por lo que recomiendan extremar los cuidados con los niños y los animales domésticos allí donde cultivemos calas.