Las razones por las que se deben recoger las hojas caídas en el césped durante su caída en otoño es algo que no me había planteado. Sabía que había que hacerlo porque Rick lo consideraba importante, como si el césped se fuera a morir por tener todas aquellas hojas encima. Hoy, al ver mi césped casi cubierto por las hojas caídas del arce, los prunos, la celinda, los lilos y otros, he recordado lo arduo que es el trabajo y me he planteado la cuestión ¿y si las dejo estar, que pasaría?

Las hojas caídas se convierten en abono
Más de uno podría pensar que lo mejor es dejar las hojas caídas de los árboles ahí mismo, donde han caído, ya que acabarían convirtiéndose en abono al descomponerse sobre el césped. Así es en los parques y bosques. Esas hojas caídas se van pudriendo lentamente y al hacerlo le devuelven al suelo sus nutrientes más vitales. Así también sería en nuestro jardín si tuviéramos pocos árboles de hoja caduca y con pocas hojas o si no tuviéramos césped, sin embargo dejar una capa de hojas muerta s sobre el césped por un tiempo prolongado acabaría sofocándolo. Es pues de vital importancia para la salud del césped el mantenerlo libre de las hojas caídas. Veamos por qué.

El césped necesita aire, luz y agua
Todo el mundo conoce es la necesidad del césped de” respirar”. Si dejamos las hojas caídas sobre el césped a la espera de que se convierta en abono, esas hojas asfixiarían y matarían el césped mucho antes de que se convirtiera en abono. Las hojas muertas se pegan unas con otras formando una capa impenetrable para el agua y la luz del sol. Al estar enterrado el césped bajo una capa de hojas muertas no le llegaría el aire, la luz, el agua y los nutrientes que necesita para vivir convirtiéndose en un buen “caldo de cultivo” de insectos, hongos y otras enfermedades. Además si hemos repoblado el césped, las hojas caídas de los árboles pueden provocar que las semillas recién plantadas acaben pudriéndose. Tampoco es recomendable esperar a que todas hayan caído, pues cuanto más tiempo esté el césped tapado mayor será el daño.

Una cuestión de limpieza
Si lo anteriormente expuesto no son razones lo suficientemente importantes como para tomar el rastrillo y recoger esas hojas, pensemos en la limpieza del jardín. ¿Hay algo que de más sensación de suciedad y abandono que ver hojas muertas amontonadas en el césped y otras zonas del jardín? Y ya que hablamos de limpieza, hay otra “limpieza” también necesaria, que podemos aprovechar ya que estamos con el rastrillo en la mano, para hacerla. Se trata del fieltro que se forma en el césped. Cuando pasemos el rastrillo por el césped para retirar las hojas caídas hagámoslo con el suficiente brío como para, de paso, quitar algo de ese fieltro que es tan igualmente dañino para el césped como son las hojas caídas.

Ejercicio físico bueno para nuestra salud
Retirar las hojas caídas no sólo es bueno para el césped, sino que supone un ejercicio físico bueno para nuestra propia salud. Es un tipo de ejercicio similar al caminar con paso rápido. Ayuda a fortalecer la parte superior del cuerpo. Además se ha calculado que una hora de ese trabajo, pasar el rastrillo con energía, agacharse para recoger un montón de hojas y levantarse para poner las hojas en bolsas y volverse a agachar repetidas veces, quema alrededor de 240 calorías.
La recogida de las hojas caídas en el césped es una actividad buena tanto para el césped como para nosotros.

En cuanto al calendario de mantenimiento del jardín y los trabajos que un buen mantenimiento requiere, he aprendido que cada tarea tiene su momento idóneo. Si desaprovechamos ese momento por falta de tiempo, interés o por ignorancia, acabaremos con diversos tipos de carencias y problemas que no se podrán soluciona a corto plazo. El cuidado de mi jardín durante los últimos años me ha enseñado precisamente eso, la importancia de hacer cada cosa en su momento. Como guía para el mantenimiento de mi propio jardín, he desarrollado mi calendario de mantenimiento. A continuación expongo mi guía de otoño.

Septiembre
Continuar con la siega del césped una ver por semana.
Reducir la cantidad de agua de riego según las temperaturas y lluvias.
Escarificar o airear el césped.
Repoblar césped
Abonar césped a finales de septiembre.
Aplicar abono a los árboles, arbustos y jardineras.

Octubre
Continuar la siega del césped una ver por semana.
Cambiar las flores de temporada: sustituir las flores de verano, petunias, por otras resistentes al frío como los pensamientos y las prímulas.
Recoger las hojas caídas de los arboles, lo que ayuda a prevenir posibles enfermedades durante el otoño y el invierno.
Aplicar tratamiento anti-musgo al iniciarse la temporada de lluvias.
Fumigar árboles, arbustos y rosales.

Noviembre
Recoge la cosechar del Kiwi a primeros de mes.
Continuar la recogida de las hojas caídas de los árboles.
Arrancar las malas hierbas a mano para garantizar que no sobrevivan al invierno.
Cortar el césped por última vez a finales de mes.
Abonar el césped (posible abono con herbicida).
Después de la poda final, aplicar un herbicida pre-emergente a finales de mes (no aplicar en zonas de repoblado de césped).

Diciembre
Poda invernal de árboles y arbustos (durante el reposo vegetativo de las plantas).
Poda del kiwi hembra: dejar un tronco y 2 brazos (las ramas que han dado fruto). No podar la planta macho para que de más flores.
Limpiar las copas de los pinos. Cortar y quemar, si hay, los nidos de orugas.
Aplicar mantillo todas las plantas y al césped a finales de diciembre.

Como erradicar las malas hierbas de mi césped ha sido mi mayor preocupación estos últimos días, pues éstas han proliferado de una manera alarmante. Antes de irme de vacaciones ya había notado algunas y puse un herbicida para acabar con ellas—no tenía tiempo para arrancarlas una por una como recomiendan algunas personas. Puse el herbicida dos veces con un intervalo de unas 3 semanas, porque no parecía que estuviera haciendo mucho efecto la primera vez que lo puse. Después de aplicar el herbicida por segunda vez me fui de vacaciones y al regreso me he encontrado con una verdadera plaga.

Arrancar las malas hierbas para eliminarlas del césped

He pasado los días arrancándolas, pero me queda mucho todavía por hacer. Por las tardes me he dedicado a buscar información sobre las malas hierbas y su eliminación. Me preguntaba por qué no había funcionado el herbicida y que voy a hacer si tengo que dedicar todo mi tiempo a sacar malas hierbas con las manos y además de rodillas—es un trabajo bastante duro. Si las ignoro y las dejo, se van a apoderar del terreno y van a matar todo el césped. ¿Qué hacer pues?

Los herbicidas. No todos los herbicidas funcionan con todas las malas hierbas

Según la información que he encontrado en un par de páginas de universidades, no todos los herbicidas funcionan con todas las malas hierbas. Es preciso identificar la planta primero y conocer su ciclo de vida, para luego buscar el producto que sea efectivo contra ella y determinar la mejor época para su aplicación, antes de que germine, preemergencia o después, postemergencia.

Hay que identificar las malas hierbas que crecen en nuestro césped y seleccionar el herbicida adecuado

Con la ayuda de la página web de un profesor de la Universidad Virginia Tech especialista en estas plantas http://www.ppws.vt.edu/~saskew/turfweeds , he podido identificar las malas hierbas que salen en mi césped. Con la ayuda de la página web de la Universidad Pública de Navarra http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/inicio.htm, he podido conocer sus nombres en español. Son: Digitaria Sanguinalis, conocida como crabgrass en inglés y garranchuela o pata de gallina, en español; Digitaria Ischaemu, smooth crabgrass en inglés; y Oxalis Corniculata, conocida como Creeping Woodsorrel en inglés y aleluya en español. Esta última se puede ver en la foto.

La razón por la que no tuvo efecto el herbicida que yo utilicé es simplemente porque no era el adecuado. Es un herbicida selectivo para el césped de acción portemergencia especialmente indicado contra el cenizo, jaramago y acedera, pero que evidentemente no tiene ningún efecto contra la pata de gallina o la aleluya. De nuevo me surge la pregunta, ¿qué hacer?

Encuentro las respuestas en otra web de Virginia Tech http://www.ext.vt.edu/pubs/pmg/hga5.pdf. Según esta publicación, las digitarías, o pata de gallina, se puede tratar con herbicidas de acción preemergencia o postemergencia. A principios de la primavera se puede tratar el terreno con el producto seleccionado—da una lista de productos. Si se trata el césped con herbicida preemergenciaen en la primavera, el efecto del herbicida estará lo suficientemente degradado en otoño como para sembrar nuevo césped en las zonas deterioradas, si se desea. También son efectivos los productos de acción postemergencia si la planta ya hubiera germinado. En cuanto la Oxalis Corniculata o aleluya, es preciso tratarla en la primavera con herbicidas compuestos por 2,4-D +Dichlorprop +Mecoprop.

Prevenir es la mejor manera de erradicar las malas hierbas del césped

Dicho todo lo anterior no resta para que prevenir sea la mejor manera de erradicar las malas hierbas del césped. Es decir, si favorecemos el crecimiento de un césped sano y frondoso haciendo buen uso de los riegos, la siega y la aportación de los nutrientes necesarios, las malas hierbas no encontrarán lugar donde germinar y serán erradicadas de forma natural.

Hoy he actualizado el programa de riegos y horarios que había desarrollado hace varias semanas, cuando entendí el papel tan importante que tiene el riego en la salud y apariencia del césped y del jardín en general. Aprovechando que tengo el riego automático instalado y un programador con capacidad para 9 riegos diferentes, he podido programar 4 riegos que tienen en cuenta todos los aspectos importantes para las características de mi jardín. Estos aspectos incluyen: la mejor hora para regar, la frecuencia de los riegos, la cantidad de agua a aportar, las zonas a regar y las condiciones del terreno (en mi caso el terreno está en pendiente).

Frecuencia del riego

Según los artículos que he leído de algunos expertos de Estados Unidos, profesores universitarios, es preferible regar menos veces más intensamente que su contrario, mas veces durante menos tiempo. Sugieren regar una sola vez por semana. El objetivo es conseguir que el césped y las plantas en general desarrollen raíces profundas para que tenga menos necesidad de agua a diario. Como ya mencioné, esto contribuiría a evitar el musgo, los hongos, las malas hierbas y las calvas que estos producen en el césped.

Hace unas semanas puse en marcha mi objetivo de regar una vez por semana, para lo que estoy cortando el número de veces que riego por semana poco a poco. Entonces pasé de 2 veces al día todos los días, 14 veces por semana, a 1 vez al día todos los días, 7 por semana. Después de 2 semanas empecé a regar 1 vez cada 2 días, o sea 4 veces por semana. Así he regados las últimas 2 semanas con resultados bastante satisfactorios, aunque no perfectos. El césped está muy verde aunque se ha secado por algunas partes donde le da el sol todo el día, ese sol intenso e implacable del verano castellano. Como he estado fuera, de vacaciones, no he podido controlar las zonas más soleadas, pero el problema tiene solución fácil, riegos adicionales con la manguera hasta que se recupere.

Para entender los programas de riego que incluyo a continuación es preciso dar algunas explicaciones. Primero tengo 5 zonas de riego. La zona 1 es de césped en terreno plano y se riega con difusores. Las zonas 2 y 3 son jardineras de flores de temporada, bulbos, arbustos y árboles. Se riega por goteo. Además de los goteros, tengo varios micro-difusores en las líneas de goteo que proporcional riego adicional a algunas zonas del césped. La zona 4 es de césped, se riega con difusores y está en una zona de mucha pendiente. La zona 5 es la más grande e inclinada. Se riega con aspersores.

Horario del riego

Mi actual programa de riegos se lleva a cabo cada 3 días y tiene una duración total de 96 minutos. Los cuatro riegos programados son: A, B1, B2, B3. El programa A incluye todas las zonas.

Como se puede apreciar, las zonas 1, 2 y 3, se riegan solamente con el programa A, sin embargo las zonas inclinadas 4 y 5 tienen 4 riegos diferentes, con una hora de separación entre cada uno. El objetivo es conseguir que el agua penetre en las zonas en pendiente, en vez de deslizarse por la pendiente una vez que la superficie esté saturada.

Como se puede observar los programas B1, B2 y B3 son idénticos pero con una diferencia, la hora de inicio del riego. La zona 4 se riega por un total de 12 minutos repartidos en cuatro riegos de 3 minutos, mientras que la zona 5 se riega por un total de 32 minutos repartidos en 4 riegos de 8 minutos cada uno. De nuevo, el objetivo de tantos mini riegos es conseguir que el agua penetre profundamente y no se pierda cayendo por la pendiente una vez que se sature la superficie del terreno en cuesta.

El riego del césped no me había preocupado, hasta hace poco. Tenía instalado un sistema de riego automático programado para que regara 2 veces al día, por la tarde al anochecer y por la mañana temprano después de la salida del sol. Lo tenía programado para que regara unos 5 minutos cada vez, pues pensaba que al regarse 2 veces al día no necesitaría mucho tiempo y así no malgastaría el agua que tan preciosa y escasa es por estos lugares. Dos veces al día y por un tiempo corto es también como riegan mis vecinos y todo el que tiene césped, ¿o no?

El horario del riego del césped, su frecuencia y la cantidad de agua aplicada no tendría tanta importancia para la salud del césped, según pensaba yo hasta hace poco tiempo. También pensaba que menos agua y con más frecuencia sería preferible a su contrario. Esto pensaba hasta hace poco. No me daba cuenta que algunos problemas que tenía, como musgo, hongos, malas hierbas y calvas, podrían haber sido causados por las malas prácticas de regado del césped que estaba utilizando.

Según algunos expertos estadounidenses (ver http://www.ext.colostate.edu/Pubs/garden/07202.html y http://ohioline.osu.edu/hyg-fact/1000/1191.html), el césped sano es el mejor paliativo contra el musgo, los hongos, las malas hierbas y las calvas que se producen como consecuencia de esos problemas y las técnicas de riego que utilicemos influirán categóricamente en la salud o detrimento del césped. A parte de hacer un mejor uso del agua, las buenas prácticas de riego producen un césped sano con raíces firmes y profundas y, como consecuencia, un césped tupido y hermoso. He aquí pues las buenas prácticas de riego según los expertos:

Como regar
Es mejor regar con poca frecuencia, semanalmente según algunos (aunque yo no me atreveré a tanto de momento) y profundamente. Es decir regar durante mucho tiempo, cuando se riegue, para que las raíces del césped profundicen. Si el suelo está en pendiente, como es mi caso, en vez de hacer todo el riego de una vez, se recomienda hacerlo en 2 veces, con una interrupción de 1 hora para dar tiempo a que penetre el agua y no se deslice gran parte de ella por la pendiente.

En cuanto a regar 1 vez por semana, creo que hacer el cambio repentinamente podría perjudicar al césped, por lo que sería mejor implantar la nueva forma de riego paulatinamente. En cuanto al riego en zonas con desnivel, yo programaré 2 riegos diferentes con una hora de diferencia, pero que los dos sumen el total de tiempo de riego que tengo programado en la actualidad. Eso sí, iré cambiando al riego semanal poco a poco.

¿Cuanta agua es necesaria?
Según expertos es necesaria 1 pulgada (o su equivalente 2,5 centímetros) de agua semanalmente, ya sea agua procedente de la lluvia o del aspersor. En verano, cuando hace mucho calor o con fuertes vientos serían necesarias 2,5 pulgadas de agua (lo que equivale a 6,5 centímetros). Por supuesto que las zonas menos soleadas necesitaran menos agua que aquellas que estén a pleno sol.

Para medir el tiempo que se precisa en obtener la cantidad de agua requerida, 1 ó 2.5 pulgadas (2,5 ó 6,5 centímetros), se puede utilizar un pequeño recipiente insertado en el suelo que vaya recogiendo el agua de un riego. Una vez acabado el riego medimos la cantidad recogida y así poder ajustar el tiempo de riego programado.

Cuando, mejor hora para regar

Es mejor regar por la mañana temprano ¡algunos sugieran las 4.30 de la mañana! En general, de 5 a 10 de la mañana sería el mejor horario. Al regar por la mañana temprano habrá menos evaporación del agua por ser la el período más fresco del día. También le damos tiempo al agua para que penetre, toda la mañana, y para que se haya secado la superficie del terreno al caer la noche. Así se evitan el musgo y los hongos que tienen raíces a ras del suelo y aparecen por exceso de humedad entre otras razones.

Otra buena razón que yo puedo añadir para regar muy temprano por la mañana es que la presión del agua es mucho mejor, pues a muy pocos de mis vecinos se les va a ocurrir regar a semejantes horas. Yo tengo programado el riego a las 6, pero hoy mismo voy a hacer un cambio. Regar a las 5, unos 20 minutos para empezar. Ya tengo puesto el recipiente en el suelo para recoger el agua del riego y medir la cantidad de agua aportada por los aspersores en ese tiempo. Mañana veré si tengo que poner más o menos tiempo y poco a poco iré disminuyendo los días que voy a regar por semana.

El musgo en el césped ha sido, para mí, uno de los problemas más difíciles y caros de solucionar. No sólo me ha costado dinero en productos para eliminarlo, sino que he invertido mucho tiempo y esfuerzo. Ha sido un proceso muy largo, un proceso que me ha llevado un par de años—esto causado por mi falta de experiencia y conocimientos del tema.

Yo quería, y sigo queriendo, que mi césped pareciera el de un campo de golf. Así se lo dije a un vecino cuando me veía trabajar duramente, quien me respondió: “Eso es muy difícil y no lo vas a conseguir”. Durante estos dos años de lucha contra el musgo he pensado más de una vez quitar el césped por completo y volver a replantarlo con tepes o planchas de césped. Incluso he llegado a pensar en poner césped artificial y así quitarme todos los problemas del césped de una vez.

No quería darme por vencida, ni tampoco quería echar por tierra el trabajo de Rick, que con tanto esfuerzo había arado la tierra, lo había sembrado y cuidado con gran esmero el primer año. Hoy puedo decir con orgullo que lo he conseguido. He conseguido erradicar por completo el musgo de mi césped, aunque todavía me queda un poco para que esté como un campo de golf. A pesar de los avances, mi lucha contra el musgo no ha acabado y no voy a cantar victoria porque lo veo aparecer de vez en cuando. Pero ya sé lo que tengo que hacer. Durante mi lucha particular contra el musgo en el césped he aprendido algunas cosas:

Sé que todavía me queda por realizar mi deseo de que mi césped parezca el de un campo de golf donde no hay calvas, malas hierbas, ni musgo. Ya sé cómo continuar y qué hacer para que la próxima temporada sea una realidad.

Hace un par de días probé a hacer el escarificado, esta técnica de mantenimiento del césped que según algunos expertos es tan imprescindible como el abonar y regar, mientras que otros dicen que es una técnica agresiva y sólo indicada para céspedes maduros de más de tres años y con mucho fieltro.

En mi caso, el césped lleva más de 5 años y tiene unas zonas con problemas de musgo y otras con problemas de hongos, además de acumular bastante fieltro que seguro está causado por los pinos que hay en mi jardín además de los restos de la siega y otros residuos secos que permanecen en el césped a pesar de pasar el rastrillo con frecuencia.

Estaba buscando una solución al problema de una zona donde aparecen enfermedades fungicidas con frecuencia y donde el césped tiene un aspecto muy deteriorado, aunque lo aboné al empezar la primavera y lo riego abundantemente una vez al día. Esta parte del césped recibe los mismos cuidados que las otras zonas, pero por algún motivo que todavía no conozco tiene bastante peor aspecto.

Después de leer unos artículos sobre las posibles causas y soluciones decidí investigar el tema del escarificado. Primero hice una búsqueda de maquinas escarificadoras para tener un poco de idea antes de ir a la tienda. Fui en busca de la escarificadora eléctrica y encontré una bastante cara. A lo mejor no era cara, pero si costaba mas de lo que me quería gastar. Después de hablar un rato con la dependienta y lo que pensaba hacer ella me sugirió un escarificador manual. El escarificador manual costaba sólo 11 euros, así que decidí probar con él.

El escarificado del césped se debe hacer dos veces al año, a finales de abril y a finales de septiembre, según algunos entendidos, pero yo lo he hecho en pleno verano. Según me aconsejó otro cliente que estaba en la tienda era mejor hacerlo en pleno verano que no hacerlo, así que me fui de la tienda con el escarificador manual.

He sido un trabajo bastante duro. Sólo he hecho un par de zonas, las que estaban con peor aspecto y me queda mucho por hacer. Creo que voy a continuar poco a poco con el escarificador manual, pero para la próxima vez espero tener uno eléctrico. Después de pasar el escarificador pasé el rastrillo y salió una cantidad tremenda de restos secos como paja y también algo verde. Después de limpiar la zona con el rastrillo eché abono de liberación lenta y lo regué abundantemente. Sólo han pasado dos días. Estoy impaciente por ver los resultados.

Hoy estaba observando mi césped y pensando en las tareas de mantenimiento que tengo que realizar. Me gusta observar mi jardín, darle un repaso detenido con los ojos para ver si las plantas se ven sanas o muestran signos de algún deterioro. Pongo una atención especial a mi césped, que me está costando tanto sacar adelante después de esos años de “abandono”. No es que no lo cuidara, sino que al no saber todos los cuidados que necesitaba, acabó muy estropeado. Como ya he comentado anteriormente, mi césped está en proceso de recuperación, pero sigue teniendo sus problemillas.

Decía que al observar mi césped esta mañana he notado algunas faltas. Por ejemplo hay zonas con rodales marrones donde el césped parece seco. No sé claramente si es falta de agua, pues estuve fuera una semana. Aunque dejé el riego automático puesto, sabemos que no se riega perfectamente por todas partes. Unas zonas por estar a la sombra gran parte del día necesitan menos agua, mientras que las zonas expuestas completamente al sol necesitan más agua. Al estar estas zonas en una misma línea de aspersores el tiempo de riego es igual para todas. Como no quiero echar demasiada agua a las zonas que necesitan menos, para evitar el musgo y las enfermedades fungicidas, compenso la falta de agua de las otras zonas con un riego manual al atardecer. Al haber estado fuera unos días, ahora no sé si las manchas marrones en el césped se deben a falta de agua o algún hongo. De momento estoy regándolas un poco más con la esperanza de que sólo sea falta de agua.

Al darle vueltas en la cabeza al tema de las enfermedades fungicidas y el remedio que puedan tener, he hecho una búsqueda sobre el tema y he encontrado una información muy interesante. Principalmente he aprendido que en las enfermedades del césped es mejor prevenir que curar, lo mismo que con las personas. Según los entendidos es mejor proporcionar al césped los cuidados correctos para impedir el desarrollo de las enfermedades, que tratar las mismas una vez que hayan aparecido. Es más, según un experto el uso de fungicidas puede ser hasta perjudicial para el césped a largo plazo. Para evitar los hongos y otros problemas del césped hay que prestar atención a las condiciones ambientales, al terreno, el riego, la siega y los abonos. En otras palabras, la mejor defensa contra las enfermedades del césped es emplear buenas prácticas de mantenimiento y así evitar las condiciones que favorecen el desarrollo de las enfermedades del césped.

El mantenimiento de césped es el trabajo de jardín en el que invierto más tiempo, esfuerzo y dinero. Como ya he mencionado, cuando empecé a cuidarlo no tenía mucha idea de las tareas que requería un césped bonito, a parte de la siega, riego y abonado, y de todo lo que esto iba a suponer. Lo poco que sabía lo aprendí viendo a mi marido cuidarlo. Le vi cortar el césped con regularidad y estar pendiente de la necesidad de agua–allí no teníamos necesidad de riego automático pues llovía con frecuencia. También era consciente del contrato que teníamos con una empresa que venia 4 veces al año a abonarlo y tratarlo para que no aparecieran malas hierbas ni enfermedades.

Estos eran mis conocimientos y esas eran las tareas que me propuse hacer con regularidad: cortar el césped, regarlo y abonarlo. Me propuse y lo cumplí, y aun así mi césped con el tiempo adquirió un aspecto pobre y deteriorado. El musgo se apoderó de buena parte y aparecían manchas amarillas que acaban dejando calvas. Hace año y medio me propuse recuperar mi césped, que volviera a ser el césped tupido, verde y sano que me dejó Rick.

La mejora ha sido notable, pero ha sido mucho trabajo y más de una vez he pensado abandonar la lucha. Ha sido una inversión tremenda de esfuerzo, tiempo y dinero—no sé si hubiera sido menos costoso quitarlo y poner nuevo césped en tepes. Quizás hubiese sido mejor, menos trabajo y la mejora hubiese sido instantánea.

Pero decidí no poner nuevo césped en tepes y asumí nuevos trabajos de mantenimiento. El último de los trabajos que he incorporado al repertorio es la limpieza profunda del césped, es decir la retirada del césped de los restos que quedan al cortarlo y de otros desperdicios que se van acumulando poco a poco y que forman una capa que se llama fieltro y que dificulta el crecimiento del césped. Hago esto una vez al mes para lo que uso un rastrillo regulable. Buscando información sobre este tipo de trabajo he descubierto dos nuevos trabajos que tengo que hacer y que todavía no he probado. Son el aireado y el escarificado.

Rick había plantado entre el césped, varios árboles ornamentales y de sombra. Uno de ellos, un plátano, presentó durante mi primer verano al cargo del jardín, un aspecto bastante raro. Había dado muy pocas hojas y las que tenía eran pequeñas y amarillentas. Las hojas tenían los bordes retorcidos, como enrollados hacia dentro. Parecía un árbol enfermo. Pregunté en el vivero cual podría ser la causa del aspecto de este árbol, para lo que les llevé una de sus hojas. Aunque les era difícil diagnosticar el problema, les pareció que podría ser “pobredumbre” una enfermedad que afecta a las raíces y que podría ser causada por un exceso de agua. Para solucionarlo corté el riego por goteo que iba directamente a ese árbol y a todos los demás, pues supuestamente el agua de regar el césped era suficiente también para los árboles. Aun así, el problema continuó.

Pasó el verano, el otoño y el invierno. Mientras tanto, al ver que no mejoraba el plátano, lo cambié de lugar a una zona del jardín donde el césped se había se había secado durante el verano por exceso de sol y falta de agua. Con este cambio se solucionarían dos problemas, menos agua para el árbol y un poco de sombra para el césped. En el lugar que estuvo plantado el plátano puse una acacia. Me dijeron en el vivero que las acacias se podían plantar entre el césped y que la regara poco, pues son arboles que necesitan poco agua y que con el riego del césped sería suficiente.

Al llegar la primavera vi que un árbol ornamental precioso, un arce Crimson King, que había plantado Rick, se había secado. Con mucha tristeza tuve que sacarlo y en su lugar puse otro árbol, un magnolio que me recordaba a nuestra antigua casa. Con el paso del tiempo y al ver que los árboles, que aún estaban vivos no mejoraban y que la acacia y el magnolio empezaban a tener problemas similares al plátano de sombra, no me quedó más remedio que investigar cual sería la causa. Después de preguntar en el vivero sin respuesta satisfactoria y muchas búsquedas en Internet, yo sola llegué a la conclusión. Era el herbicida que ponía en el césped para matar las malas hierbas lo que estaba afectando a los árboles. Otra conclusión a la que llegué, los árboles necesitaban agua y al no tener suficiente riego echaban raíces muy superficiales que se entremezclaban con las raíces del césped y absorbían el herbicida.

Este descubrimiento me llevó a realizar nuevos e importantes cambios en el jardín, un tema suficiente para otro post.